茫茫大海 有神佑涠洲[图]

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位于涠洲岛盛塘村的天主教堂，掩映在一片绿影婆娑的芭蕉林和菠萝蜜树林中，是清末“雷廉”地区一座最为宏伟的教堂。
它的建造与清政府对涠洲“重开岛禁”、法国人有机会上岛传教有关。在清代，清政府因涠洲岛“孤悬大海，最易藏奸”而发出“永远封禁”令。清同治六年（1867年），清政府对涠洲“重开岛禁”，法国巴黎外方传教会利用这一机会，派法籍神父上岛传教。
据史料记载，当时上岛的移民“几乎全是客家人或从本省其他地方移来的，总数约6000人，其中三分之一是罗马天主教徒”。由于教徒人数众多，在涠洲传教的法籍范神父，为解决宗教活动场所，于同治八年（1869年）在教徒最多的聚居点圣堂村（今盛塘村），花了十年时间，用岛上特有的珊瑚石，建造了这座占地面积近千平方米的教堂。
年长的天主教徒说，当时主持建造天主堂的两位神父中，一位是范神父，另一位是麦神父，范神父是建筑工程师，他亲自指导岛上的民工（绝大部分是教徒）加工石块。有些重要的石块构件，两位神父还亲自加工，使天主堂能按设计的方案建造。在没有专业施工队和生产工具异常落后的一百多年前，建成这座哥特式教堂的确难能可贵。

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高大雄伟的天主堂，在四周低矮民居的衬托下，显得规模庞大，颇有气势。正门顶端是钟楼，高耸着罗马式的尖塔，有着随时“向天一击”的动势，造成一种“天国神秘”的幻觉，堪称别具一格。
钟楼有一个10多级的石造螺旋梯，只容一人盘旋而上直达二楼。顶层挂有一口铸于1889年的白银合金大钟。据说是一法籍寡妇教徒所赠，当年的钟声能传遍整个涠洲岛。每个礼拜天的上午，司钟人上二楼拉响教堂的大钟，圣堂村及近邻的信徒们听到钟声，会自觉地、安静地步入祈祷大厅。阳光透过祭台间后面的彩色玻璃和大厅两侧尖拱大窗，使教堂内部显得绚丽多彩，就在这“天国之光”中，教徒虔诚地聆听“天主”的教悔。
教堂的左侧，是一座两层的券廊式神父楼。天主堂的大院内还设有修道院、医院、育婴堂、孤儿园和学校。这些大大小小的建筑，可看出天主教在岛上传播的广泛和影响的深远。
在后来大半个世纪的岁月中，好几位虔诚的传教士为了传播“天主”的爱，长眠在异国他乡的涠洲岛。百多年后，这座闻名遐迩的天主堂，还继续发挥传播“天主”福音的功能。所不同的是，传播福音的是中国的神父。神父告诉我，此教堂的神灵很灵验，凡到教堂祈祷的游客，一年内吉祥平安，消灾免祸。我虽不信却真诚地希望如此
这里除周日做礼拜外，平时无人，只由一位老人管着门。平日的教堂是庄严而寂寞的。随着近年涠洲岛旅游的兴起，参观的游人日益多了起来。

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看着十字架上的耶稣，看着由墙上彩色玻璃照进的光。我问导游阿青，现在岛上还有信教的人吗？阿青看着我，骄傲地说：“我就信。”边说边在她颈间拎出一具小小的十字架。她说现在盛塘村人基本全都信天主教，保持做礼拜的宗教仪式。
她指着教堂进门处一块空地，告诉我每当村里有人去世，都会抬来这里停尸。然后就打电话给远在北海的神父，神父会赶过来给死者做法事，如果死者是虔诚的教徒的话。就算不是，神父也会指派一位信徒来代行。而村里有男孩出生，也会在教堂里施洗。
我看见教堂左前面有一个圣母的塑像，下方很奇怪地写着“中华圣母”，看来玛丽亚在涠洲已入籍中土了。圣母像不是坐在台上，倒是坐在一顶轿中。阿青针对我的疑虑，解释说，每逢节日，村人就会抬着圣母去游神。很有意思，乡间的风俗与天主教完美无缺地融合在一起，看来在涠洲，天主教的本土化做得很好。
我毫不怀疑，这座建筑会长久地在海岛上矗立下去。层层叠叠的岩石屏护着这个薄薄的、只有32平方公里的岛屿，海浪阵阵拍打着岩石，我闻到了“三婆”庙与天主教堂散发出的烟香，中西方的信仰百年来如此地和谐，唇齿相依。这一切都与人类文明没有什么紧密的关系，但它无可置疑地壮美，而且万古不息。人类所做的，只是悄悄的找了一个适合居住的小环境而已，几步之外，便是茫茫大海。