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旧 2006-04-11, 07:48 AM   #1
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杨澜 向往希腊的圣途

http://travel.sz.oeeee.com/Image/2006/200604/20060407/zhangyufan_56.jpg
希腊是如此不同
拜惯了菩萨的中国人第一次见到**的维纳斯雕像时,一定吃惊不小。这个爱琴海国家的传统——什么公民、选举之类,与我们君权天授的历史毫不相干,想必也使常常自以为是世界中心的中国人有些恼火。更有甚者,原来整个西方文明都跑到希腊去认祖归宗,这马上就让我们这个东方文明的领袖有了对立情绪。
但是希腊也没碍着我们什么,它既没有向我们输入过鸦片,也没有逼过我们割地赔款,其实,它的命运比近代中国还要可怜:从亚历山大的罗马帝国时代到一次大战结束的近两千年中,希腊压根儿就没有独立过。罗马人、东哥特人、威尼斯人、土耳其人轮流坐庄,二战期间德军又是这里的实际统治者。
希腊的时运如此不济,倒让富有同情心的中国人顿时软了心肠。再端详希腊的那些健美的神像,就觉得并不那么面目可憎了;甚至还发现了人家的一些优点:当我们祖先用金丝楠木支撑的宫殿在岁月中腐蚀殆尽时,希腊那些古老的神庙却依然屹立——毕竟,它们是用石头做的。
在我看来,不论后人在东西方文明比较上如何借题发挥,任何一种文明原本都是值得敬重的,我们完全没有必要在表态之前,先拿来与自家的文化比个山高水低。正如美国有句谚语:“苹果是苹果,桔子是桔子。”
我向往希腊,是因为它的不同。
当我带着一脑子希腊神话和荷马史诗兴冲冲地来到雅典时,却大失所望,整个城市被毫无特点的不高不矮的灰色水泥楼房所覆盖,实在平庸得很;卫城山上的雅典娜神庙前游人如潮,在烈日当空的夏季,更添了烦躁。加上神庙正在维修,俊美的石柱被脚手架东遮西拦,顿失风雅。我只好匆匆拍了一张纪念照,表示到此一游——其实拍给谁看呢?反正不是给自己,倒像是为了以后向别人炫耀似的。
记得一位法国朋友对我说,她一直很向往北京,但参观了故宫、十三陵之后,却觉得不如想像中的好,于是大呼“距离是美的必要条件”。我在雅典也有同感:这里名声最盛的古迹早已被现代商业所包围,而在号称国宾级的饭店大堂内,我却从已经磨破褪色的沙发绒垫上知道了什么是“历史悠久”。想想也不奇怪,我们曾接触的有关古城的、文字之类都力图从最佳角度刻画最佳形象,又加上我们至善至美的幻想功夫,怎么经得起例行公事式的走马观花呢?我不禁空前怀疑起旅游的意义来。
雅典的朋友劝我别失望。他们说:“想看真正的希腊吗?那得上爱琴海。”
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旧 2006-04-11, 07:48 AM   #2
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http://travel.sz.oeeee.com/Image/2006/200604/20060407/zhangyufan_57.jpg
我听了他们的话。
看过爱琴海的蓝色,便觉得其余的海域总有些混混沌沌,不清不楚。这里全是岩石海岸,所谓的沙滩也全是粗大的石柱,绝少泥沙,所以数米深的海水都是晶莹剔透的,可以看见鱼儿在游。再往深处去,重重叠叠的海浪尽情地把天光吸纳、摇匀,酿成不透明的极纯的湛蓝色,似乎还有了粘稠感,让人只觉得心神随之荡漾起来,才明白了荷马把爱琴海形容成“醇厚的酒的颜色”,是多么受用。
在这水如酒的海域里,我一天比一天沉醉:Mykanos岛上的高大风车和悠闲的塘鹅,让我愉快轻松得几乎懒散;Crete岛上绚丽的壁画和险要的古堡,让我在长吁短叹中肃然起敬;而最让我难忘的是Delos岛和Santorini岛。
Delos岛很荒凉,荒凉到在这个几十平方公里的岛上,除了二三个守岛的管理员外无人居住。山脚下,曾经挺拔的太阳神阿波罗神庙坍塌了;山顶上,曾经辉煌的天后赫拉神庙只剩了一个平台;而在山坡上,数以百计的没有了房顶的石屋依然规整,宽阔的石街依旧洁净,半圆形的露天阶梯剧场依然随时可以接纳五百位观众。公元前七世纪前后,Delos是爱琴海各共和国的贸易中心。
当年的Delos海港中,商船云集,好不热闹,每年葡萄丰收之时,周围各岛居民纷纷来此聚会,祭奠神灵,饮酒看戏,通宵达旦,但好景不长,一次罗马人来袭,守岛的希腊将士全军覆没。杀红眼的罗马人还不罢休,竟把岛上四万余平民百姓砍杀殆尽。一时间哭声震天、血肉横飞,大概是因为杀人太多,连强悍的罗马人也不敢在岛上久留。于是,盛极一时的Delos成了无人区,岛上血腥腐败的气味经年不减,过往船只躲之还嫌不及,岂敢停靠?
这一荒,就是两千多年。
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旧 2006-04-11, 07:49 AM   #3
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http://travel.sz.oeeee.com/Image/2006/200604/20060407/zhangyufan_58.jpg
断剑残骸都已化作泥土,冤魂游鬼今日何处安家?Delos是有名的风岛,昔日民房的门窗都很狭小。当强劲的海风穿过这些门窗的时候,便发出奇异的呜咽声,让人心寒。没膝的荒草长得很茂盛,成片的石柱、石果从草丛中探出半截身子,白森森的,凄凉得很。我被这荒凉的岛镇慑住了,不敢放大声音说话,脸也被风吹得生疼。
在一派冷清败落中,我找到了五尊五官完好的石狮子(据管理员讲,原本共有九尊,有四尊已损坏)。它们昂首驻立,同真狮一般大小,都是母狮的样子。它们流线形的身材,经两千年风雨的冲刷后,依然圆润流畅。饱满的头颅上,五官已模糊不清,但镇定稳健的气韵犹存,一副凛然不可侵犯的神情。
起初,我责怪粗心的希腊人把这无价的国宝丢在这荒岛上不管,但管理员告诉我,这些石狮的造型极富力学原理,若非人为原因,不易破损,再说,它们是这岛的标志,如果把它们搬走,Delos就真的没有一点生气了。顿了一下,他继续说道:“别看我们住在岛上,但不过是客人,它们才是这岛的主人。”
离岛上船的时候,我走在最后。回头望望这巨大的废墟,心中竟不再害怕:那五尊坚强而温良的石狮,一定会把Delos镇守得好好的。
文明诞生了,也坍塌了,但有过这么一次就够了,让后世永远有了参照的内容。人,曾不懈地尝试各种长生不老的方法,没想到,却在自己雕刻的石头中得到了永生。
Santorini与Delos可以说是完全相反。这座岛相传是一古大西洋国在火山爆发沉入海底后仅存的一部分。每隔半个世纪左右,岛就要经历一次毁灭性的地震。最近一次发生在50年代。按理说,这该足以使Santorini成为荒岛了。但奇怪,人们撤走了,又回来了;房子倒塌了,又重建起来了。人们忙碌快乐得如同对大自然的咒语充耳不闻。对比Defos,天灾和人祸,究竟哪一个更可怕呢?
Santorini的主城在三百米高的峭壁上,一色纯白平顶民房不紧不慢地散落开去,远远望去,像是从蓝天上泻下的一抹流云。曲曲折折的山路上,有成对的骡马载着游人缓缓上行。每到峰回路转之处,这些牲畜也懂得在拐角处停留片刻,让我们这些外地人对着周遭的景色大惊小怪一番。驮客上山这一行,骡子们干得习惯了,大抵也知道了一些旅游心理学。只是如果遇上了体态肥硕的游客,骡子们也懂得避重就轻,竟会远远地躲开去,直到它们的主人生气了吆喝着它们过来,才老大不情愿地靠上前来,嘴里还喷着气。
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