山路绵长，山体伟岸，拉出逼人的架势一层层迎向我们，我们不想带着相机丢下一路的美景，就这样且行且停，等到卡拉库里湖的时候，天色已经黑到不识近旁人的面目。
在黑暗中，摸索着去敲打公路边的边防派出所大门，好一会儿，才在黑暗中传来质问声，磨了三两句嘴皮，知道不可能在边防派出所蹭到过夜的特权，而后值班武警把我们连人带车引到近旁村里的一户维吾尔族人家。刚一推开低矮的木门，一股夹着浓重牛粪味的湿热空气迎面扑来，清理完眼镜片上的水气才得以看清，四五米长的土炕上盘坐着好几个老人，屋子**的火炉上，一壶完全沸腾的开水突突冒着蒸气，而炉膛里的牛粪燃尽了室内过多的氧气，让我很快觉得呼吸急促了。倘若在此留宿，只能更加剧高原反应的缺氧程度。最终同伴拿了主意，连夜奔向塔什库尔干塔吉克自治县。虽然要继续辛苦赶夜路，但至少可以求得一夜好梦，为后面的行程保存体力……我们是第二天又折返100多公里，重新和卡拉库里湖照面的，虽然仍是漫天的阴色，但当自己的双脚切实地踏上湖心的冰面时，心情还是不由得激动起来。10年前，我曾经独自来到这里，见识过蓝天下的慕士塔格峰和偎依在山脚、碧蓝、宁静的卡拉库里湖。此时，从厚厚的冰层通透的深度来看，同样能感受到湖水的洁净。顺着冰裂纹和串串被冻结的气泡，能探视到很深的冰层下。
突如其来的一声冰裂巨响从脚下冰层深处传来，我们齐步飞奔跑回岸边。
这一次，终了也没看到阴云从慕士塔格山顶移走，对于冰山之父全貌的印象只能在10年前的记忆里搜寻了。
在翻越达坂前要经过被高山环抱着的草原，那里有柯尔克孜人的村落。除了服饰上，很难将柯尔克孜族同维吾尔族区别开。驱车穿过草地，来到慕士塔格脚下的马扎。一个逆着光的黑影从村子的方向往马扎这边走来。来到近处，才看清是一个双颊通红、腼腆的柯尔克孜小伙子。我们很快和这个只会几句汉话的年轻人聊了起来，随即受到热情的邀请，直接将车开进了村子。
柯尔克孜人的土坯房同样有一个极小的天窗，室内光线昏暗，屋子中间烧着火炉，长长的烟囱直接插到土墙外。小伙子的妹妹熟练地泡起了砖茶，接着，一盘烤馕放到炕头。这样的待客礼数都和维吾尔人完全一样。这对兄妹的爸爸是村干部，出门到县里开会了。妈妈看起来还很年轻，一句汉话也不会说，只能微笑着陪我们喝茶，间或朝她儿子嘟噜几句，小伙子再结结巴巴地翻译出意思，只要我们稍微明白一点，就用最简单的汉语拼凑着讲述所有他们感兴趣的内容。
离开的时候，我们把车上的冰糖、砖茶留下当作礼物，东西并不多，但一家人脸上的笑容都满含着谢意。
入谷早晨，吃过一碗热乎的羊汤揪片之后，我们由来路返回数十公里，转而驱车上了一条简易沙石路面的岔道，向塔什库尔干河峡谷进发了。才1公里左右，路边出现一面狭长冰湖，在山谷里延伸，没多久，另一侧又是同样的冰湖，路，在湖中间穿过，我们的车像是开在栈桥上。顺着峡谷的走势，冰面一路延伸。顿时醒悟，这应该是塔什库尔干河的一部分，只不过这一段河水被蓄起，水面开阔，结了冰而已。没几公里，一个超小型的水力发电站立在冰面的尽端，在落差的临界口上，钴蓝色的河水从冰盖下漫涌出来，跌落深潭后便欢快地畅流起来，水面不再有冰层，只是岸边有一些凌空的冰壳。在这里，山体气势逼人。雪在尽是乱石的大山上披了件白色的薄衫，原本威严的面目稍显柔和。裸露的巨大岩石之间多是跨度几十米到几百米的流沙坡，像闸口猛开时倾泻出的巨流，大的流沙坡甚至有200到300米高，角度极陡，似乎一个小小的杂音就能惊动了它。塔什库尔干河在这里，就依偎在大山脚下。